Восстанавливаем энергию

Электропроводка

Виды электропроводок.

Монтаж электропроводки.

Ремонт электропроводки.

Требования к электромонтажным работам.

Требования к трассировке линий электропроводки.

Требования к кабелям и способу их укладки в трассы.

Методика укладки и группировка электрических кабельных линий.

Виды электропроводок

  Как уже упоминалось, электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплением, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями. Это определение распространяется на электропродки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполненные внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, территориях микрорайонов, учреждений, предприятий, дворов, на строительных площадках, с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей в резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм^ (при сечении более 16 мм^ — кабельные линии).

  Существует несколько видов электропроводок:

  — скрытая электропроводка, то есть проложенная в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях и т. д.;

  — наружная электропроводка, то есть проложенная по наружным стенам домов, под навесами, а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п. Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.

Наружная эл.проводка.

  При открытой электропроводке кабели и провода прокладывают непосредственно по поверхности на роликах, изоляторах, в трубах, коробах, специальных электротехнических плинтусах, наличниках, на тросах, струнах и т. д. Струной называют стальную проволоку, натянутую вплотную к поверхности стены, потолока и др. Предназначается она для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков. Тросом (несущий элемент электропроводки) называют проволоку или канат, натянутый в воздухе, который используют для подвески к нему проводов, кабелей или их пучков.

  При скрытой электропроводке провода и кабели помещают в замкнутые каналы и пустоты строительных конструкций, в бороздки под штукатуркой, скрывают под съемным полом и т. д. Чтобы улучшить внешний вид открытой электропроводки, используют кабель-каналы, которые имеют приятный внешний вид и могут поместить внутри себя достаточное количество проводов.

 

Эл.проводка в кабель-каналах.

Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану и двум принципам: электробезопасности и удобству использования.  В современных зданиях квартирная электропроводка, как правило, выполняется медным проводом сечением 1,5 кв. мм. Пропускная способность этой электропроводки составляет около 16 А.

  Электрическая проводка выполняется согласно действующим нормам и правилам. При наличии нескольких присоединений в одной квартире каждый автомат должен быть снабжён надписью с наименованием присоединения.

  Не занимайтесь самостоятельно прокладкой или реконструкцией электропроводки. Эту работу может выполнить только квалифицированный электрик.

 Электропроводку следует оберегать от повреждений. Прежде, чем вбить гвоздь в стену, необходимо убедиться, что в этом месте электропроводка отсутствует (свериться по чертежу или проверить при помощи специального прибора).

  Если квартиру заливает водой, необходимо немедленно отключить вашу квартирную сеть и включить её только тогда, когда стены и электропроводка полностью просохнут. Такое же отключение необходимо выполнить при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, технологические аварии и др.).

  Знакомство с электрической схемой электропроводки квартиры необходимо начать с входных электрических цепей.

  Схема имеет главный (до электросчетчика) и второстепенные автоматы, которые защищают вашу квартиру и устройства, подключенные к осветительной сети 220 В, от перегрузок и взаимного влияния друг на друга в случае короткого замыкания или аварий в отдельных группах  общего энергоконтура электропроводки отдельной квартиры.

  При строительстве нового дома и капитального ремонта старого, включая поквартирный ремонт, всю будущую электропроводку сначала нужно спроектировать на бумаге, составив соответствующий план и нанеся на него все необходимые точки для устройств - потребителей электроэнергии, как то: светильники, розетки, дополнительные автоматы защиты и места подключения стиральной (посудомоечной) машины и других устройств.

  Вся квартирная электропроводка разделяется на несколько частей (групп) . Для каждой группы - розетки, осветительные приборы, иные устройства-потребители электроэнергии (водонагреватель, стиральная и посудомоечная машины) - необходимо подготовить специальные кабели с различным сечением - для надежности и электробезопасности.

  В стандартных квартирах в электропроводках для розеток используют кабель 3x2,5 мм2, для осветительных приборов - 3x1,5 мм2 и т. д.

  После этого (до подключения напряжения) приступают к монтажу электропроводки: в пластиковом кабельном канале, в ПВХ- трубах (для наливного пола и негорючих потолков), а также в штробах (для прокладки кабеля в стенах).

  При работе с новой электропроводкой нужно иметь в виду еще несколько нюансов. Электрические провода в гофрированной трубе, «упрятанные» в стену, впоследствии заменить практически невозможно.

 Разветвительные коробки  в местах соединения электропроводки обеспечивают легкий и простой доступ к нужным электропроводам и легко скрываются под отделкой стен.

  Меняя электропроводку, необходимо соблюдать несложные правила: не использовать провода с алюминиевыми жилами (они очень ломкие, хотя и дешевые, кроме того, уже известно, что окисление алюминия способствует возгоранию), не прокладывать одновременно в штробах силовую и слаботочную сети и не допускать «сквозные» проходы через стены - кабелей, не снабженных пластиковыми втулками.

Монтаж электропроводки

  После составления плана, разметки и подбора комплектации можно приступать к монтажным работам. Существует три способа монтажа: скрытая проводка, открытая электропроводка и комбинированная.

  Наиболее простым методом является открытая электропроводка. Она удобна тем, что любой ее участок легко доступен для ремонта и подключения новых токоприемников. Монтаж производится быстро, так как не связан с долблением стен и перегородок. Недостатком этого способа является малая эстетичность, и в связи с этим открытая проводка в жилых помещениях проводится очень редко. Тем не менее, в индивидуальном жилом секторе, на даче и в подсобных помещениях она применяется довольно часто.

  Открытая проводка плоских проводов типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3мм, выступающей с каждой стороны провода не менее чем на 5мм. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа электропроводки гвоздями через 200 - 250мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5мм. Для крепления проводов применяют полоски из жести шириной 10мм и толщиной 0,3 - 0,5мм, прикрепляемые по слою асбеста. Между металлической полоской и проводом укладывают из электроизоляционного картона прокладку, выступающую за края полоски на 1,5-2мм. При креплении провода металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода. Изгиб плоских проводов в углах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40-60мм и отводя их внутрь угла.

  В настоящее время в продаже имеются пластмассовые изделия, предназначенные для крепления плоского провода различного сечения. Ими можно заменить жестяные полоски. Удобство применения пластиковых хомутиков заключается в том, что крепить их можно как на гвозди, так и на клей марки БМК-5К. Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65-75 мм, что обеспечивает возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя. В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой. Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50мм от коробки. При открытой электропроводке выключатели и розетки устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10мм больше устанавливаемого на нем устройства.

  На стыке открытого и скрытого способа прокладки проводов находится прокладка проводки в кабель-каналах. С одной стороны, сохраняются все преимущества открытой проводки, с другой стороны, она более безопасна и изящна. Кроме того, в кабель-канал вместе с электропроводкой можно уложить телевизионный кабель, телефонный провод и т.д. Применяется этот вид проводки в офисах, коридорах и подсобных помещениях жилого фонда. Для прокладки компьютерных сетей, пожарной и охранной сигнализации такой способ является стандартным. Кабель-каналы выпускаются в виде полых коробов различного сечения длиной 1,5-2м и в виде полого плинтуса с внутренними перегородками для укладки кабеля. Крепятся кабель-каналы на клей или саморезы, прямые и угловые сочленения осуществляются с помощью специальной фурнитуры.

  Скрытые электропроводки наиболее распространены и безопасны в эксплуатации, так как расположены в толще несгораемого материала (отсутствуют механические воздействия, доступ воздуха к ней затруднен). Основной недостаток - невозможность без вскрытия стен подключить новые токоприемники.

  Правила монтажа для прокладки электропроводки закрытым способом.
- При прокладке электропроводки под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста 3мм.
- Пересечения плоских проводов между собой следует избегать. При необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоленты.
- Cкрытые провода выводят на поверхность стен перекрытия (для присоединения к светильникам) через изоляционные трубки или пластмассовые трубки.
- Крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, проводят "примораживанием" алебастровым раствором или прикрепляют хомутиками из пластмассы. Запрещается крепление проводов непосредственно гвоздями.
- Соединение и ответвление проводов скрытой электропроводки выполняется сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.

  При ремонте и модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки по всей длине не нужно. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае чтобы проложить провода, достаточно по трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30-40 мм. Через которые протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе. При ремонте проводки можно использовать существующий неисправный провод в качестве кондуктора.

Ремонт электропроводки

  Ремонт электропроводки — штука сложная не потому, что выполнять его физически трудно или он требует каких то особых навыков. Дело не в этом. Самая главная трудность — это найти причину неисправности. В других видах ремонта в быту все достаточно ясно, например сломался шкаф, от стены отлетел кусок штукатурки или протекла труба. В этом случае можно приколотить ножку к шкафу, замазать стену или поменять трубу. Как вам такая ситуация: без всякой видимой причины гаснет свет во всей квартире — что делать, за какой инструмент хвататься? А может, не надо? Почему это произошло? Если правильно ответить на этот вопрос, то можно говорить, что дело сделано больше чем наполовину. Однако, для того чтобы правильно ответить на него, нужно многое знать и уметь применять эти знания на деле. Среди всех, кто работает на ниве строительства и ремонта, чаще всего в задумчивом состоянии можно увидеть именно электрика. Застывший на месте с остановившимся взглядом, он бормочет себе под нос неясные загадочные слова, нервно крутя в руках индикатор. Зато, после того как причина аварии выяснена, ремонт, как правило, не занимает много времени.

Простые повреждения в электропроводке можно устранить самому. При этом следует помнить, что все монтажные работы выполняются только при обесточенной проводке, т. е. вывернутых пробках.

  Чтобы избежать перегрузок на электропроводку при пользовании большим количеством электроприборов, производят расчет. Например, мощность всех горящих ламп и электроприборов в сумме равна 1000 Вт, а напряжение в сети 220 В, тогда суммарная сила тока составит 4,5 А (1000 Вт/220 В). Если установленный предохранитель рассчитан на 6 А, перегрузки сети не будет.

  Поиск повреждения в электропрводке ведут с помощью контрольной лампы (электрический патрон с лампочкой 15 Вт и присоединенный к нему небольшой провод с вилкой). Чтобы проверить сеть, вилку вставляют в штепсельную розетку. Если лампочка загорится, значит, сеть исправна. Контрольную лампочку подсоединяют к проверяемой электросети последовательно или параллельно по отношению к штепсельной розетке.

Контрольная лампа.

  Однако бывает, что из строя выходит только часть электропроводки или даже какая-нибудь розетка. Если тока нет в одной комнате, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в ней нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено.

  Все неисправности следует немедленно устранить. Приступая к ремонту электроприборов и сети, следует запомнить следующие правила техники безопасности. Запрещается: красить и белить электропроводку; подвешивать какие-либо предметы; выдергивать штепсельную вилку из розетки за провод; вытирать мокрой тряпкой горящие электролампы; прикасаться во время работы с электроприборами к заземленным предметам (кранам, трубам, батареям, плитам, ваннам и т. п.); мокрыми руками прикасаться к выключателю, розетке, цоколю электролампочки, электроприборам, находящимся под напряжением; гладить влажное белье утюгом с поврежденным проводом; устанавливать штепсельные розетки в сырых помещениях; заливать водой и обрывать руками загоревшиеся провода; надо немедленно вывернуть пробки, отключить электрический ток; огонь гасить землей, песком, преградить к нему доступ воздуха.

(Советы по ремонту электропроводки на сайте "Ремонт 52")

Требования к электромонтажным работам.

Первая часть электромонтажных работ включает в себя разметку и выборку отверстий для установки подрозетников и изготовление штроб для укладки кабелей. Чтобы не нанести лишнего вреда стенам и перекрытиям, необходимо строго следовать следующим правилам:

Горизонтально штробить любые стены, кроме гипсолитовых (сантехкабина, торцевая стена в малую комнату, проём при входе в большую комнату) – ЗАПРЕЩЕНО! Бетонные стены разрешается штробить только вертикально. Штробление перекрытий (пола, потолка) – ЗАПРЕЩЕНО!

Штробление бетонных стен выполнять при помощи штробореза с пылесосом (предпочтительно) или «болгарки» с алмазным диском для сухой резки. Глубина штробления – не более 20-30 мм; ширина – необходимая для укладки кабелей (обычно 20-40 мм). В случае использования болгарки необходимо нарезать не одну, а две параллельных канавки, чтобы уменьшить повреждение стены при выкалывании бетона из штробы. Изготавливать штробы при помощи прямого выбивания перфоратором или насверливания и
последующего выбивания перфоратором – ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Данный способ наносит глубокие и непоправимые повреждения бетону.

Выкалывать прорезанную штробу необходимо перфоратором в режиме отбойного молотка, направляя удары лопатки на срезание прорезанного бетона, а не вглубь штробы.

Отверстия для подрозетников следует размечать и изготавливать следующим методом:

Разметить горизонтальную ось блока подрозетников;
Отметить на ней рисками центры будущих отверстий;
Буром диаметром, равным диаметру центрирующего сверла используемой коронки, насверлить центровые отверстия будущих подрозетников, строго сохраняя положение бура (не уходить от размеченного центра);
Поставить коронку и сделать ей небольшую круглую канавку на месте будущего подрозетника;
Любым буром в диапазоне 8-12 мм обсверлить полученную канавку по кругу на глубину подрозетника, стараясь сделать максимальное число отверстий;
Поставить коронку и досверлить ей отверстие подрозетника.

После изготовления отверстий для блока подрозетников следует установить этот блок в отверстия и проверить ровность его установки по размеченной осевой линии. Допустимое отклонение краёв блока от осевой линии: 2-3 мм. Дополнительно следует убедиться в том, что все кабели смогут легко зайти в подрозетники и поддолбить мешающие выступы и края отверстий.

В работе следует использовать перфоратор системы SDS-plus. Инструмент системы SDS-MAX использовать ЗАПРЕЩАЕТСЯ ввиду его слишком большой мощности, наносящей непоправимый вред бетонным конструкциям дома.

Требования к трассировке линий электропроводки.

Перед укладкой кабельных трасс полностью вымести, убрать мусор и пропылесосить поверхности! Все трассы электропроводки выполнять строго параллельно архитектурным конструкциям и линиям. Повороты кабельных трасс делать строго под углом 90 градусов (прямым углом).  В стенах кабели должны проходить в вертикальных штробах глубиной не более 20-30 мм. Ширина штроб выбирается по количеству кабелей, но без запаса (лишнего – не штробить!). Горизонтальные кабельные трассы укладываются непосредственно на плиту перекрытия и закрепляются монтажной лентой (см. фото ниже). По потолку кабели прокладываются или в штатных каналах или крепятся непосредственно к плите перекрытия при помощи монтажной ленты.

Для крепления рекомендуется использовать монтажную ленту с диаметром отверстий 6 мм и дюбель-гвозди 6х40 мм. Допускается использовать дюбель-гвозди низкого качества «лишь бы держало», так как задача стоит закрепить кабели до устройства пола. В случае невозможности использования штатных каналов для линий освещения (не нашли, тяжело перетягивается, много раздалбливать) использовать следующую методику. Для линии освещения светильника используется кабель ВВГ-нг-LS (допускается замена на ВВГ-нг) плоского исполнения, который крепится к плите перекрытия на монтажную ленту и впоследствии заштукатуривается. В данном случае кабель укладывается без гофры как есть максимально плотно к плите перекрытия. Специально что-то поддалбливать и досверливать – не надо!

Требования к кабелям и способу их укладки в трассы.

Использовать следующие типы кабелей (в порядке их приоритета). Для кабелей типа ВВГ допускается использовать круглое или плоское исполнение.

Для линий освещения: ВВГ-нг-LS 3х1,5; ВВГ-нг 3x1,5; NYM 3x1,5;
Для силовых линий: ВВГ-нг-LS 3х2,5; ВВГ-нг 3x2,5; NYM 3x2,5;
Для линии электроплиты: ВВГ-нг-LS 3х6; ВВГ-нг 3x6; NYM 3x6. Допускается перейти на пониженное сечение кабеля в 4 кв.мм, так как выделенная мощность на квартиру не велика;
Для линии ввода с этажного щитка: ВВГ-нг-LS 3х10; ВВГ-нг 3x10; NYM 3x10. Аналогично кабелю для электроплиты допускается перейти на пониженное сечение в 6 кв.мм, так как выделенная на квартиру мощность не такая большая;
Для антенных розеток использовать кабель CAVEL SAT-703 с полоской любого цвета. Кабель должен быть не поддельный, быть твёрдым на ощупь, не издавать запахов. Подделки с рынка, на которых имеется чаще всего красная или зелёная полоса, и надпись «SAT 703» к использованию не допускаются!
Для коммуникационных розеток использовать неэкранированную витую пару категории 5e 4 пары (UTP 5e 4 pr) или Hyperline (UTP4-C5E-SOLID-YL или другого цвета) или CAVEL (CAVEL LAN 540). Поддельные и хилые витые пары (плохая изоляция, нечёткая цветовая маркировка, пружинящая медь) использовать не допускается!

Для укладки кабелей использовать гофрированную трубу диаметром не более 16 мм. Каждый кабель должен быть уложен в одну гофротрубу (за исключением витой пары. Допускаются следующие ограничения и рекомендации:

Кабели ввода и электроплиты должны быть уложены в гофротрубу диаметром 20-25 мм;
Силовые кабели (ВВГ, NYM) допускается укладывать в штробы БЕЗ гофры. В стяжке они должны быть уложены только в гофре;
Слаботочные кабели (витая пара, антенный кабель) в коротких вертикальных штробах (подъёмы из стяжки до розеток) могут быть уложены без гофры. Данная рекомендация должна быть использована для сокращения размера (ширины) штроб и меньшего повреждения бетона. Однако в стяжке все слаботочные кабели должны быть уложены в гофротрубе.
Витую пару для коммуникационных розеток необходимо укладывать по два кабеля в одну гофротрубу d=16 мм. Данная рекомендация проистекает из того, что все коммуникационные розетки у нас сдвоенные: к одному подрозетнику подходит два кабеля, и направлена на сокращение количества гофр и, следовательно, уменьшение прочности стяжки пола.

При укладке оставлять следующие запасы (хвосты) кабелей.

У подрозетников: не менее 200 мм выхода кабеля из подрозетника;
У будущих светильников: не менее 300 мм выхода кабеля от потолка;
У щитка: не менее двух высот корпуса щитка.

Внимательно следить за тем, чтобы слаботочные кабели (антенный и витая пара) не имели петель и перекрутов! С этими кабелями необходимо работать предельно осторожно!

Каждый кабель необходимо маркировать. Маркировка должна сохраниться после затягивания кабеля в гофру (не стереться, не порваться и т.д.), иметь читаемый и информативный вид. Для кабелей семейства NYM маркировка должна быть нанесена при помощи специального маркировочного фломастера (типа Edding 140s). Для кабелей семейства ВВГ, имеющих чёрный цвет, предлагается использовать следующий способ. На кабель плотно и ровно наматывается несколько витков белой изоленты и маркировка наносится тем же фломастером прямо на изоленте. На каждом конце кабеля должно быть 2-3 маркировки на случай повреждения одной из них. Для маркировки можно использовать информацию из списка кабельных линий – словесное название линии, вида «220 розетки комната 1». Допускается писать номер группы («Р10», «С3»). Слаботочные кабели допускается не маркировать, так как они будут идентифицированы и прозвонены при установке розеток на завершающей стадии ремонта.

Методика укладки и группировка электрических кабельных линий.

Разводку силовых розеток выполнять шлейфом без распаечных коробок. В этом случае питающий кабель от силового щитка приходит на один из крайних подрозетников для силовых розеток в блоке. С другого крайнего подрозетника силовых розеток новый кусок кабеля уходит до следующего блока розеток. Куски шлейфов можно не маркировать.

  Разводку освещения выполнять так, чтобы все соединения были в подрозетниках выключателей этого освещения. Выключатели одного помещения питать при помощи шлейфа. То-есть, в подрозетник выключателя света должны прийти следующие кабели: питание света из щитка (220), кабель от потолочного светильника. Если есть ещё выключатели – от первого до следующего закладывается кабель, который будет питать следующий выключатель шлейфом.
   Разводку слаботочной части выполнять методом «звезда»: от каждой розетки свой цельный кусок кабеля идёт до щита слаботочки.
   Групповые линии спроектированы следующим образом. На каждую комнату общего назначения приходит две линии от щита: розетки и освещение. Все розетки в комнатах должны быть на одной линии. Всё, что относится к освещению, должно питаться только от линии освещения. Запитывать бра, светильники и т.п. от линии розеток – ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
  На балкон необходимо проложить свою, отдельную линию питания от щитка. Прокладку осуществить открыто по стене в гофре на крепёжных клипсах. Розетка и выключатель будут накладные; оставить запасы кабелей для их монтажа не менее 300 мм.
  Линия розеток ванной – отдельная.
  На кухне имеется две линии розеток. Розетки фартука и розетки общего назначения. Розетками фартука считать блок розеток, который находится на стороне электроплиты. Розетками общего назначения считать блок, находящийся на стене, смежной с малой комнатой.
  Для линии кондиционера установить подрозетник и сделать выпуск кабеля (хвост) на 500 мм.
  Для линии электроплиты в кухне сделать выпуск кабеля прямо из стяжки пола (довести до стены, прихватить монтажной лентой и так и оставить) длиной в 1000-1500 мм. Хвост не укорачивать и не обкусывать!
  Розетку в ванной установить следующим образом. Акккуратно алмазной коронкой на 68 мм просверлить плитку и установить подрозетник. Далее аккуратно просверлить подрозетник и гипсовую стену за ним, выйти отверстием в зону туалета и там уже вертикальной штробой опустить питающий кабель до уровня пола.
  Для вентиляторов сделать выпуски кабелей по 500 мм, которые довести штробами до вентиляционных отверстий и так и оставить.Ввод в квартиру из этажного щитка должен содержать следующие кабели:
1 силовой (сечением 10 или 6 кв.мм);
4 витых пары (4 кабеля!);
1 антенный.
При наличии остатка антенного кабеля нужно проложить ещё один. Для протягивания кабелей использовать существующий канал из этажного щитка в квартиру. При невозможности прокладки через него – использовать внешний пластиковый кабель-канал (короб) сечением не менее 40х25 (60х40), который проложить от этажного щитка до двери квартиры. После того, как вводные кабели зайдут в квартиру, они должны опуститься по вертикальной штробе до пола, пройти в стяжке, и подняться к щиткам. Место для штробы выбрать самостоятельно, исходя из наименьшего повреждения конструкций дома и наименьшего объёма штробления.

Читать о замене электропроводки на сайте Ремонт 52